Автор: Dasha Grabskaya

Опубликовано от

Потенциально раздражающие ингредиенты

Иногда мы сталкиваемся с негативными реакциями в ходе применения косметических средств. Такие реакции проявляются в виде покраснения, зуда, боли, припухлости. Одним словом косметика вызывает раздражение (не путать с аллергической реакцией).

Раздражение на коже появляется в ответ на повреждение эпидермиса после применения какого-либо ингредиента. Механизм ответа нашего организма на повреждение такой же, как при травме, порезе, ссадине. Это и отличает раздражение от истинной аллергической реакции.

Раздражающий агент проникает через эпидермальный барьер или повреждает тот самый барьер, обнажая глубокие слои клеток перед внешним миром. В обоих случаях кожа защищает себя запуская иммунную систему, начинается воспаление, активируются процессы регенерации и репарации.

Список ингредиентов, являющихся потенциальными раздражающими агентами, не должен вас пугать. Применение этих веществ в соответствии с нормами установленными законодательством снижает риск раздражения до минимума.

К косметическим ингредиентам обладающим раздражающим потенциалом относятся:

  • консерванты – некоторые консерванты обладают менее раздражающим действием, другие более эффективно выполняют свои функции. Поэтому ответственность в выборе консерванта ложиться только на производителя. Существует четкий список разрешенных консервантов и их максимально допустимых дозировок. Особенно важно использовать «мягкие» консерванты в косметике для детей, для век, а так же в косметике контактирующей со слизистыми. Неэффективный консервант, который не может справиться со своей антимикробной функцией, намного опаснее, чем консервант вызывающий раздражение. Консерванты применяемые в натуральной косметике не являются синонимом «безопасно», они были выбраны по принципу происхождения в природе. На сегодняшний день существуют очень мягкие синтетические консерванты, применяемые в низких концентрациях и обладающие широким спектром действия. Встречая в составе несколько консервантов не нужно думать, что средство будет более раздражающим, наоборот комбинация нескольких консервантов снижает процентное соотношение каждого в отдельности, тем самым уменьшая повреждающее действие.

Консерванты на которые отмечается раздражение чаще:

  • methylisothiazolinone (запрещен в ЕС с 2015 года, а в СНГ с 2019 для несмываемых продуктов и влажных салфеток), в смываемых разрешенная максимальная концентрация 0.0015%
  • methylchloroisothiazolinone (разрешен только в смываемых продуктах и только в комбинации с methylisothiazolinone)
  • bronopol (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol)
  • 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane (разрешен только в смываемой продукции)
  • sodium hydroxymethyl glycinate
  • benzylhemiformal (разрешен только в смываемой продукции)
  • quaternium-15
  • DMDM hydantoin
  • methenamine
  • imidazolidinyl urea
  • diazolydinyl urea
  • эфирные масла и отдушки – косметика для лица, а так же детская косметика должна содержать минимум отдушек и эфирных масел, а лучше не содержать их вообще. Яркий навязчивый аромат должен насторожить вас, ведь именно синтетические отдушки и натуральные эфирные масла проявляют раздражающие свойства. Особенно это касается детской косметики, ведь кроме раздражающих свойств важную роль в негативной реакции играет площадь кожи, на которую наносят косметику, а у детей, как правило, это все тело.

В косметической продукции полностью запрещено применение эфирных масел можжевельника казацкого, лавра благолодного, корня девясила, горькуши лопуховой (соссюрея).

  • красители – минеральные красители, такие как оксид железа, ультрамарин, мика, оксид цинка и др. имеют слишком крупную молекулу чтобы проникнуть через эпидермис и являются абсолютно безопасными. Чего не скажешь о низкомолекулярных красителях таких как FD&C и D&C. Их применение строго ограничено, некоторые красители внесены в список запрещенных из-за высокой токсичности

 

  • УФ фильтры – органические (химические) УФ фильтры достаточно часто вызывают раздражение кожи в силу своих химических свойств. Но, еще чаще, раздражение вызывает комбинация химических фильтров и отдушек, т.к органические УФ фильтры часто обладают резким и неприятным запахом. Чтобы снизить высокую проницаемость УФ фильтров и гарантировать их равномерное распределение в косметическое средство добавляют жирные эмоленты (они снижают проницаемость кожи образуя пленку)

 

  • ПАВ — катионные ПАВ (например cetrimonium chloride, behentrimonium chloride) обладают самым высоким раздражающим и повреждающим риском. Менее агрессивные анионные ПАВ (например sodium lauryl sulfate, ammonium lauryl sulfate), но их агрессивность во многом зависит от дозировки и комбинации с другими ПАВ. Так, чтобы снизить повреждающие особенности первых двух их комбинируют с амфотерными (например cocamidopropyl betaine) и неионогенными ПАВ (например cocamide MEA, decyl glucoside)

 

  • отбеливающие и отшелушивающие ингредиенты – такие ингредиенты, как АХА кислоты, ретинол, ниацинамид и др. суть которых заключается в слущивании рогового слоя, проникновению к живым клеткам кожи и стимуляции их активности (или наоборот инактивации), работают вследствие небольшой молекулы, которая быстро проникает через роговой слой. Пощипывание и жжение в момент применения кислот является для нас обоснованным и ожидаемым ответом кожи, но это и есть повреждающее действие. Проникновение кислот через роговой слой приводит к изменению PH на уровне живых клеток кожи, что является сигналом к иммунной защите кожи. В случае применении кислот большое значение имеет процент и PH, а в случае применения ретинола и других отбеливающих ингредиентов дозировка и длительность применения.

 

Опубликовано от

Пути проникновения активных веществ в кожу

Кожа – это уникальный орган нашего организма выполняющий множество функций, одной из которых является барьерная защита:

  • механическая защита
  • биологическая защита
  • защита от ультрафиолетового облучения
  • защита от обезвоживания

Механическая защита осуществляется всеми уровнями кожи от гиподермы до рогового слоя. Но, основной преградой для проникновения чужеродных веществ, аллергенов, токсинов и прочих агрессивных факторов окружающей среды является эпидермис.

Роговые чешуйки, липидный барьер, плотная сцепка клеток эпидермиса и базальная мембрана физически препятствуют проникновению не только патологически опасным веществам, но и действующим ингредиентам косметики. Причем защита кожи настолько серьезная, что проникнуть сквозь нее практически невозможно.

 

Но все же существуют пути через которые, при определенных условиях, активные вещества могут проникнуть в кожу. Давайте рассмотрим их:

  • трансцеллюлярный путь – не возможен в условиях применения косметических средств. Этот путь лежит напрямую через корнеоциты, т.е через их мембраны и кератин, заполняющий основное тело клетки. Следовательно чтобы проникнуть через кератин и клеточную мембрану, необходимо разрушить саму клетку. А термин косметика не подразумевает нарушение целостности кожных покровов.
  • трансдермальный путь – являтся основным для активных компонентов косметических средств. Этот путь лежит через межклеточное пространство и липидный барьер.
  • трансфолликулярный и трансгландулярный путь – проходит через волосяные фолликулы и выводные протоки сальных и потовых желез. Это очень хороший и удобный путь проникновения активных веществ, но т.к они занимают около 1% от общей площади кожи, то и процент проникновения этим путем занимает около 0.1%
 

Итак мы с вами имеем всего два способа проникновения активных компонентов через кожу – это транседермальный и трансфолликулярно-гландулярный. Но, при всем нашем желании эти способы не сработают, если активные ингредиенты не будут отвечать некоторым факторам, влияющим на проникновение в кожу.

Факторы влияющие на проникновение активных веществ в кожу:

  • липофильность вещества, может быть охарактеризована количественно при помощи коэффициента распределения LogP, чем выше липофильность вещества, тем большей проникающей способностью через липидный барьер оно обладает.
  • размер молекул – принято считать, что молекулы размером ниже 500Да проникают в кожу. Это правило было выведено исходя из фактов что, молекулярную массу менее 500Да имеют все контактные аллергены, а так же наиболее широко используемые лекарственные средства местного применения (анальгетики, кортикостероиды, антигистаминные препараты, ретиноиды т.д.)
  • концентрация вещества в растворе – т.е процент активных ингредиентов. При этом много не значит хорошо. У каждого вещества есть своя рабочая концентрация. Например Пантенол 5% сработает так же как и 10%, а ретинол активно себя проявляет уже в концентрации 0.5%, а 1% может вызывать повышенную чувствительность кожи и шелушение.
  • применение энхансеров – ПАВ, спирт и др. вещества повышающие проницаемость липидов
  • трансдермальные системы доставки — это транспортные частицы представляющие собой полые капсулы в центре которых помещают активное вещество (липосомы, наносомы, ниосомы, этосомы, трансферосомы, микросферы и др)
  • температура и время экспозиции так же влияют на проникновение активных компонентов в кожу.

Ниже я составила таблицу самых популярных активных компонентов с их молекулярными массами и коэффициентом липофильности. Где LogP выше нуля означает хорошую липофильность.

ИнгредиентМолекулярный весLogP
Collagen 1300-5.1
Glycerin98-1.8
Niacinamide122-0.4
Retinol286.55.7
Ascorbic acid176-1.6
Ascorbyl palmitate4146.3
Tocopherol43010.7
sodium hyaluronate847-6.8
Retinyl palmitate52513.6
Опубликовано от — Оставить комментарий

Какой SPF нам нужен?

От чего зависит эффективность солнцезащитного средства?

Что бы разобраться в этом вопросе необходимо учитывать несколько критериев, на которые мы должны обращать внимание при выборе своего продукта.

SPF показатель – говорит нам о защите от УФ лучей типа В , а значит предотвращает появление эритемы, ожогов др. воспалительных реакций вызванных повреждающим действием солнечного света, но не от загара!!! На долю загара от УФ лучей типа В приходиться лишь 15%, а это значит что остальные 85% участвующие в меланогенезе выпадают на долю лучей типа А. Поэтому при выборе солнцезащитного средства необходимо так же обращать внимание на защиту от лучей типа А (знак UVA). Так же, защита от лучей типа А является прекрасной профилактикой фотостарения, ведь именно лучи типа А разрушают коллагеновые и эластиновые волокна снижая упругость нашей кожи, провоцируя появление мелкой сети морщин. И конечно же не стоит забывать о влиянии УФА в образовании рака кожи.

Итак как же подобрать солнцезащитное средство?

Летом и весной, в яркую солнечную погоду или на отдыхе рекомендуется применять SPF не ниже 30, с учетом регулярного его обновления на коже. Если вы планируете проводить много времени на солнце, то лучше сразу приобрести SPF50. При правильном применении это даст вам гарантию защиты от солнца.

При наличии знака UVA вы можете быть  уверены в том, что ваше средство будет предотвращать появление пигментации. Но!, опять же при условии правильного применения и использования.

В пасмурную, хмурую погоду ультрафиолет типа В доходит до поверхности кожи в малых дозах, поэтому мы не обгораем и многие расслабившись забывают о необходимости защитить свою кожу, но для УФА нет преград ни в виде облачности, ни стекол и даже зонтики на пляже частично пропускают УФА. Именно поэтому без получения эритемы и ожога, наша кожа вырабатывает меланин, а лица склонные к гиперпигментации начинают «расцветать». Это значит, что если вы склонны к гиперпигментации, то не стоит пренебрегать солнцезащитным средством даже в пасмурную погоду, причем стоит использовать SPF не ниже 30 с пометкой UVA.

Эти же рекомендации мы можем применить и в осеннюю погоду, а так же в период активных химических пилингов и других косметических процедур.

Зимой в ясную солнечную погоду УФ типа А такой же активный как и летом, его значение снижается совсем чуть чуть, при наличии снежного покрова УФА лучи отражаются и рассеиваются, не теряя при этом своей интенсивности. Интенсивность УФ лучей типа В зимой значительно падает.  Поэтому для защиты от гиперпигментации и фотостарения нужно выбирать солнцезащитное средство с высокой защитой, т.е. не менее SPF30 и пометкой UVA.

Если вы работаете в офисе и большую часть времени проводите в помещении, передвигаясь по улице только утром и вечером, когда активность УФ лучей снижается, то вам подойдет средcтво с SPF 15-20, как правило в уходовой косметике для ежедневного применения не указывают абривиатуру UVA, но чаще всего УФ фильтры защищающие от лучей типа А все равно присутствуют, особенно в антиэйдж косметике.

Итак вывод:

— чтобы защитить себя от ожога достаточно приобрести любое средство с SPF не менее 30

— чтобы защититься от гиперпигментации и фотостарения солнцезащитное средство с пометкой UVA необходимо использовать круглый год

— SPF ниже 30 допустим при условии, что вы большую часть времени проводите в помещении.

Опубликовано от

Символы на косметической упаковке

На упаковке косметических средств мы часто встречаем различные знаки.

Понимание значения этих символов может значительно упростить поиск и эксплуатацию косметики. Именно поэтому я решила собрать вместе самые распространенные символы, встречающиеся на упаковке косметики. Давате же разберемся для чего они нужны.

Период после вскрытия (PAO, Period After Opening)

Символ, указывающий на срок годности товара после вскрытия упаковки. Цифра внутри обозначает количество месяцев. На примере изображено косметическое средство, срок годности которого составляет 24 месяца. Если на упаковке отсутствует информации в виде такой баночки, значит, косметика имеет срок годности длиннее 30 месяцев, и по правилам Евросоюза, может не указываться. Некоторые вещества, которые присутствуют в составе косметических средств, после указанного срока могут окисляться, менять химический состав и даже стать токсичными. Производитель косметических средств, в которые входят такие вещества, заботясь о нашем здоровье, предупреждает нас об этой опасности. Поэтому необходимо придерживаться срока, указанного на упаковке.

Лучше использовать до истечения указанного срока (BBE, Best Before End Date)

Символ «Best Before End Date» или «использовать до истечения указанного срока» оповещает нас о том, что у продукта, есть свой срок годности, даже если он не вскрыт. После символа песочных часов может следовать дата или слова «best before», которые могут быть сокращены до BBE или Exp. Подобный знак распространен в Европе, у нас же встречается дата изготовления и срок годности указанный цифрами.

Изображение руки на открытой книге (Refer to Insert)

Если на продукте есть такой знак, значит производитель советует перед применением ознакомиться с инструкцией. Данный знак по большей части актуален для небольших баночек, на которых не помещается вся необходимая информация и ее размещают на вклейке.

Знак зеркало

На флаконах с косметической продукцией можно увидеть значок, изображающий зеркало и флакон. Он означает, что тара, на которую он нанесен, предназначена именно для косметики.

Лента Мебиуса (Mobius Loop)

Данный значок указывает на упаковку, которую можно переработать вторично и очень важен для тех, кто бережет природу. Однако, к большому сожалению, нанесение данного символа никем не контролируется, поэтому эта маркировка неофициальна и может использоваться лишь в целях маркетинга. 

Перерабатываемый пластик

Символ треугольника из трех стрелок. Наноситься для облегчения сортировки и переработки пластика, внутри символа указывается цифра или буквы, обозначающие тип использованной пластмассы.

1—PET(E) —полиэтилентерфталат;
2—HDPE(PEHD) —полиэтилен высокой плотности;
3 — PVC (V)— поливинилхлорид;
4 — LDPE (PELD) — полиэтилен низкой плотности;
5 — PP — полипропилен;
6 — PS — полистирол;
7 — O (other) — остальные виды пластика.

Также, треугольник такого типа указывает на то, что выбрасывать такую тару нужно в специально предназначенные урны для пластика.

Зеленая точка (The Green Dot)

Зеленая точка используется только в Европе, и на самом деле этот символ редко бывает собственно зеленым — чаще чернобелым. Но вне зависимости от цвета, эти сплетенные вместе стрелочки обозначают, что компания производящая данное средство, переводит определенную сумму на восстановление окружающей среды и утилизацию отходов своего производства.

Е-марка (E-Mark)

Этот знак стоящий после написания веса, означает, что указан вес (или объем) самого продукта без упаковки, и это соответствует знакомой всем надписи «Вес нетто».

А если рядом стоит еще и цифра, заключенная в рамку, то это вес или объем с тарой или упаковкой («брутто») 

Fluid Ounce

Чаще всего такой символ встречается на упаковках с парфюмом. Он обозначает, что объём данного средства указан в жидких унциях. Для того чтобы перевести его в миллилитры, необходимо умножить цифру перед знаком на 30 

European Asian Community

Единый знак обращения продукции на рынке государств–членов Таможенного союза, утвержденный в 2011 году. Его наличие означает, что продукция прошла все установленные соответствующими техническими регламентами Таможенного союза процедуры оценки соответствия на территории любой из сторон.

Фигура человека рядом с мусорным ведром 

Cимвол, побуждающий соблюдать чистоту, не сорить и выкидывать использованную продукцию в урну. Сообщает о том, что упаковка не подлежит переработке.

Значок огня

Относится к легковоспламеняемой косметике. Преимущественно идет речь об аэрозолях и средствах, содержащих спирт. 

Кролик (Cruelty free)

Символ кролика был создан в 1996 году, когда сразу несколько организаций по защите прав животных основали так называемую коалицию за потребительскую информацию на упаковках косметики. Такой символ на упаковке говорит нам о том, что эта косметика не тестировалась на животных. Существует большое количество вариаций такого знака, он может быть дополнен надписями «Not tested on animals» и «Animal friendly».

 

Vegan

Слово «Vegan» или буква «V» сообщают, что средство не содержит продукты животного происхождения (например, пчелиный воск, ланолин).

Буквы СЕ (Conformité Européenne)

Cпециальный знак, который удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям ЕС. То есть в первую очередь, оно безопасно.

ISO

товар соответствует международным стандартам, в Таможенном Союзе наличие его не обязательно;

Экосертификаты

Продукция, отмеченная логотипами БИО и ЭКО, должна отвечать многим нормам: в ней должно быть определенное содержание ингредиентов, имеющих натуральное происхождение; растительные компоненты должны быть получены из растений, которые выращены в экологически чистых зонах и по установленной технологии; при выращивании растений регламентировано количество органических и минеральных удобрений; борьба с сорняками должна вестись только механическим путем, а с вредителями должны использоваться только натуральные препараты; продукция не должна иметь в своем составе синтетических консервантов, ароматизаторов, красителей и продуктов нефтепереработки.

На этикетках с такой продукцией должна быть нанесена соответствующая информация: процентное отношение ВIO – ингредиентов, которые, в свою очередь, должны быть помечены в составе звездочкой (*).

Опубликовано от

Отшелушивающие энзимы

       Ферменты  (от лат. fermentum –  закваска,  брожение)  или энзимы (от греч. en -внутри, zyme – закваска) – это органические  вещества  белковой  природы  катализирующие  (ускоряющие)  химические  реакции  в  живых организмах. Практически каждая, из множества разнообразных, реакций, протекающих в клетке, требует участия специфического фермента.

       Первые данные о ферментах были получены при изучении процессов брожения  и пищеварения.  Большой вклад в исследование брожения внес Луи Пастер. Он полагал, что реакции брожения могут осуществляться только с помощью живых клеток. Но позже Э. Бухнер показал, что сбраживание сахарозы с образованием диоксида углерода и этилового спирта может катализироваться бесклеточным дрожжевым экстрактам. Это важное открытие послужило стимулом к выделению и изучению клеточных ферментов.

       Все ферменты  являются  белками,  простыми  или  сложными.  Ферменты – крупные молекулы, их молекулярная масса лежит  в  диапазоне  от  10 000 и  более  Дальтон. Было обнаружено и выделено более 700 ферментов, но в живых организмах их существует гораздо больше.

       Недавно было установлено, что  некоторые энзимы могут активно применяться в области косметологии, открывая новые возможности  по эффективному  устранению гиперкератоза, пигментации, акне, комедонов, тусклого цвета ли-ца, поверхностных мелких морщин.

       Важно,  что  энзимные  пилинги  можно  проводить  людям  со  смуглой  кожей,  при  наличии  купероза, а так же с чувствительной кожей.

       В состав энзимных  пилингов  входят  ферменты  растительного и бактериального происхождения. Они  обладают протеолитическим  действием – это значит что они вызывают гидролиз белков (разрушение),  в частности  корнеодесмосом в роговом слое, облегчая отшелушивание  корнеоцитов. Для активации ферментов всегда необходимо наличие катализатора, в большинстве случаев катализатором выступает вода.

       Самыми  распространенными,  изученными и эффективными энзимами в косметологии стимулирующими отшелушивание являются папаин, бромелаин, субтилизин, кератиназа.

  • Папаин – протеолитический растительный фермент, содержится в соке плодов папаи, катализирует распад белков до аминокислот, оказывает противомикробное действие, удаляет роговые чешуйки эпидермиса. Стабилен в лиофилизированном состоянии, т.е. в сухом виде.
  • Бромелаин – растительный протеолитический фермент, содержится в плодах ананаса, разрушает пептидные связи между аминокислотами внутри белка. Удаляет мертвые клетки кожи, обладает противовоспалительным, противоотечным и заживляющим эффектом.
  • Субтилизин – этот фермент вырабатывают бактерии Bacillus subtilis и родственные им бактерии. Для бактерий, вырабатываемые ими протеазы, являются главным орудием выживания и средством проникновения в ткани хозяина. Потому субтилизин действует более эффективно чем папаин, разрушая больше разнообразных белков и тем самым более эффективен при удалении ороговевших чешуек.
  • Кератиназа — специфический вид протеолитических ферментов, для расщепления нерастворимого кератина с выделением свободной аминокислоты оксипролина. Фермент Кератиназа получают биотехнологическим путем из штама бактерий Bacillus licheniformis.

       Папаин  и  бромелаин  в  пилингах  сочетают непосредственно с экстрактами фруктов в которых они содержаться. Лучше  всего  сохраняют свою  активность  в форме  порошка  и  активизируются  при  контакте  с  водой.  Именно  во влажном состоянии эти  ферменты  будут работать, поэтому важно во время косметической процедуры поддерживать теплую влажную среду, периодически смачивая кожу или посредством окклюзии.

       Бактериальные  ферменты  быстро  разрушаются  при  контакте  с  воздухом,  поэтому  рекомендуется расфасовка субтилизина в ампулы или вакуумную упаковку с дозатором, без доступа кислорода.

       Благодаря  большой  молекуле  эти  ферменты  не  проникают  глубоко  в кожу  и  не  могут  вызвать  ожог.   Время воздействия  ферментов  на  роговые чешуйки очень быстрое, достаточно пары минут для отшелушивания. Нет опре-деленных  исследований  которые  ограничивают  энзимы  по  времени  воздействия, но для очищения комедонов, как правило, потрбуется более длительное время воздействия, от 10 мин.

       Не рекомендуются для применения на кожи век в больших дозировках. 

Опубликовано от

Мацераты в домашних условиях

     Изучая состав косметики мы с вами в первую очередь обращаем внимание на полезные экстракты и активные ком-поненты. И это правильно, ведь именно эти активы являются «рабочей» частью косметики.

    А знаете ли вы что дома мы можем спокойно получить экстракт любого растения. Как? Путём масляной экстракции или мацерации.

   Мацерат — это, попросту говоря, масляная настойка на травах, цветках, корнях, плодах, семенах, коре и др. частях растений. В принципе масляный экстракт можно получить из любого растительного сырья, даже из грибов. Главное понимать какими свойствами обладает это растение и принесет ли оно пользу коже.

    Способ мацерации особенно хорош для тех растений из которых не получают масел. Например масло крапивы или масло календулы. Масло вбирает в себя все полезные свойства растения, обогащаясь каротиноидами (витамин А), токоферолами (витамин Е), смолами, ароматическими соединениями и другими полезными жирорастворимыми  соединениями.

    Важное правило в домашней мацерации — наше растительное сырье должно быть хорошо высушено. Можно купить уже готовые цветки или травы в аптеке, а можно заготовить самим дома, высушив растения в сухом месте в тени, в хорошо проветриваемом месте. Главное что бы растительное сырье не сохло под прямыми солнечными лучами, тогда оно скорее всего потеряет большую часть своих полезных свойств. А если вы попробуете произвести экстракцию свежего сырья, то оно попросту стухнет и покроется плесенью.

   Базовое масло-основа для мацерата подбирается исходя из полезных свойств масла и потребностей кожи. Хорошо подойдет оливковое масло, масло сладкого миндаля, масло жожоба (на мой взгляд самое идеальное, но достаточно дорогое),масло виноградной косточки и др. Желательно чтобы йодное число масла было меньше 100, тогда масло не так быстро прогоркнет.

    На 1 часть сухого растительного сырья принято брать 5 частей масла. Настаивать масло лучше в стеклянной банке в темном месте при комнатной температуре около 4-5 недель. 

   Таким маслом можно обогащать свою косметику, добавляя немного в крем, маску и другие продукты. Но если существует эфирное масло того растения из которого вы собрались делать мацерат, то эффективней будет обогащать косметику именно эфирным маслом.

    Дальше примеры полезных домашних рецептов не требующих сложной подготовки:

    Масло укрепляющее корни волос:

  10 грамм сухих измельчённых листьев крапивы заливаем 50 грамм касторового масла, настаиваем 5 недель периодически помешивая. Процеживаем через несколько слоёв марли, хорошо отжав жмых от листьев крапивы. Вуаля! Масло для укрепления корней волос готово. Хранить в тёмном месте

   Морковное масло с витамином А:

   Берем 10 грамм засушенной моркови или морковных чипсов и заливаем 50 граммами масла жожоба, настаиваем 4-5 недель периодически помешивая. Такое масло приобретет легкий оранжевой оттенок и впитает в себя каротин, предшественник витамина А.

   Такое масло прекрасно подойдет для всех типов кожи в качестве анти возрастного средства.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Зачем нужны консерванты?

          Консервантам   в косметике отводится  не  так  уж  много  места,  они  стоят в конце ингредиентного   состава, максимальное  значение их,  как правило, не превышает 2% (всех вместе взятых), но роль  которую  они  играют  в косметике наиважнейшая.

        Давайте разберемся зачем же нужны консерванты:

            – большая  часть нашей косметики состоит  из воды,  а вода  это  источник  жизни  и  прекрасная  среда  для размножения микроорганизмов;

            – масла и жиры, натуральные экстракты, растительные белки, витамины  и  другие  активные  компоненты являются отличной пищей для микроорганизмов, т.е питательной средой;

            – комнатная  температура,  при  которой  мы  храним  наши  косметические  средства,  создаёт  прекрасные условия для размножения грибов, бактерий и др. микроорганизмов;

            –  очень  часто  мы  храним  свою   косметику  в  ванной  комнате,  в  прекрасной  влажной  и  теплой  среде, благоприятной для патогенной микрофлоры (особенно грибковой). Я думаю многие видели плесень,  въевшуюся между плитками или на потолке, старых ванных комнат;

            – большая часть косметики выпускается в баночках и  тубах  куда  мы  сами  заносим  патогенную  микроф-лору своими руками.

        Таким  образом  можно  сделать  вывод, что косметика это рай для  микроорганизмов.  Согласно  нормам  ми-ровых стандартов  косметика  должна  быть  безопасной.  Главное  требование  –  отсутствие  в  ней  потенциально опасных  микроорганизмов в течении всего  срока  годности и эксплуатации  продукта. Именно  поэтому в косме-тику добавляют консерванты.

        Консервант  (от лат. conservo «сохраняю»)  –  это  вещество,  основной  функцией  которого  является сдержи-вание  роста  микроорганизмов и  обеспечение  устойчивости  косметической  продукции  к  микробному  загряз-нению.

                 Существует несколько мифов о консервантах:

            –  косметика  которая имеет  в  составе  спирт  не  требует консервации или спирт выступает консервантом.  Это  утверждение  является  правдой  только  в  случае  когда  в  косметическом средстве этилового спирта больше 25%;

            –  эфирные масла заменяют консерванты.  Это не правда, да  некоторые эфирные масла обладают антибак-териальными  свойствами  в  отношении  некоторых  бактерий,  но  по  отношению к миллионам других, к  сожа-лению, нет. Так же дозировка эфирных масел в косметике  очень  мала, т.к они повышают чувствительность кожи и  могут вызывать аллергические реакции.  Этой  дозировки не хватит для обеспечения консервации продукта.  А вот 100% эфирные масла не требуют консервантов;

            –  консерванты опасны для здоровья.  Конечно  же нет, если они применяются согласно установленным до-зировкам.  На   территории   Таможенного  Союза  такие  дозировки  устанавливает  Приложение  4  технического регламента  ТС  «О  безопасности  парфюмерно-косметической  продукции»  (ТР ТС  009/2011).  Но некоторые  из консервантов относятся к источнику повышающему чувствительность кожи;

            –  натуральная  косметика  содержит  натуральные консерванты.  Существует перечень безопасных консер-вантов разрешённых стандартами Ecocert и COSMOS,  но все они синтетического  происхождения  имитирующие натуральные;

            –  антибактериальные средства не требуют консервации. Не правда,  например  средство  направленное  на борьбу с акне тоже содержит консерванты.  Т.к. антиакне  ингредиенты  направлены, как правило, на подавление роста пропионбактерии акне, но не на множество других;

            – продукты  с  PH  меньше  3   и  больше  10  не  требуют  консервации.  Это  верно, при PH меньше 3 (очень кислая среда) микроорганизмы не живут, так же как и при PH более 10. Но не стоит забывать, что такой  продукт  будет очень агрессивен не только по отношению к патогенной флоре, но и по отношению к коже;

            –  парабены опасны для здоровья. Согласно Приложению 4 ТР ТС 009/2011 парабены допустимы в качестве консервантов в определенной  концентрации и являются абсолютно безопасными. Достоверных научных данных о вреде парабенов нет.

        И конечно же не стоит  забывать о соблюдении  правил  режима хранения и срока годности  косметики, а так же эксплуатации после вскрытия, которые обязательно указываются на упаковке.